出辣油，此时并不是吃花鲢的最好季节，尚未到鱼头丰起时，鲢鱼本身肉刺多，肉质也算不得肥美，只是今天并没有别的鱼了，于是厨子将鱼刺挑去，鱼肉片成片儿，入水汆，接着将辣油浇上，直到上桌，沸腾的辣油依然滋滋作响。

    这鱼直到上了桌才熟，滋味自然不用多提。

    加了辣油和诸多辣子调出的辣味，让能吃辣的薛蟠和薛宝钗都呛咳了几次，但是就是停不下来，完全停不下来。

    往常的菜肴中放辣多半是放一小点，薛家人是万万不知道这辣子放多了竟然这般有攻击力的。

    于这道菜中，五香粉作用便淡了些。主要是辣子实在太过霸道，将别的味道都遮去了大半。

    薛蟠对这位夏弟的思路算是服了，他和厨子细细谈过，自厨子的角度而言，他其实并不太赞成使用这种料粉，因为这样很容易让做出的菜肴失去了灵性。

    这份灵性按照厨子的话来说，便是跟着四季节气、主人家的身体情况，将佐料进行微调，食医不分家。

    譬如秋燥之时，便不适宜使用增加五脏负担的佐料，即便要用，也会大大降低用量，以温润养身为主，若是用了这料粉，你又怎么能掌握好其中的度？又怎么能分开已经混在一起的某位佐料呢？

    但是其优点在于，可以降低厨子的备料时间，且保证所做的菜肴味道的稳定性。

    稳定性是华夏厨师走入世界时的一个难题，也是我国菜系出名，名厨众多情况下饭店依然很难评上米其

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