子，不是说中国白酒就没有兼香型的，像白云边就是酱中带浓的典型代表。

    但白云边是人酒厂自己酿出来的，不可能是买了郎酒和洋河大曲兑合在一起，然后命名一款新的酒。

    这不是白酒的文化。

    而到了威士忌，用其他酒厂的酒，甚至是已经消逝的酒厂的酒，兑合自己家的酒，以期达到自己想要的最终表达，就是一件非常高级的事情。

    除了和别的酒厂的酒兑合，威士忌还强调自家不同年份的酒的相互兑合。

    比如时下大热的单一麦芽威士忌，单一就不是指一样的麦芽，而是说的把同一个酒厂、不同年份的麦芽威士忌兑合到一起。

    最后瓶身上写兑合的酒里面，酒龄最低的那一个。

    诚然，威士忌发展到现在，也开始流行原桶年份威士忌。

    但这就得那个单桶本身非常给力，并且刚刚好哦陈酿达到了，最好的装瓶“年纪”。

    如果随便挑一个，没有调和过的，原橡木桶陈酿五十年的威士忌，还真不一定适合直接装瓶。

    执着于和最烈的酒，过最酷的人生的第五夏，最喜欢像知更鸟那样的，酒精度在57.7度以上的桶装威士忌原酒，甚至是像雅伯莱和格兰花格105那样上到六十度的。

    第五夏甚至喜欢喝63%的布克和72%乔治·蒂·斯塔格威士忌，而这些，都不是一般人，能够愉快的“享受”的。

    绝大多数人喝的威士忌，就是40度的光

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