接下来就是加酱油和糖。
    宋代的酱油，时人唤作“清酱”或“豉汁”，也不细分生抽和老抽，香而咸就对了，做调料足够。
    再说糖。在这个时代，糖主要是饴糖，或者蔗糖浆和蔗糖霜。
    蔗糖霜是大大小小的糖块，人们叫冰糖。但这种冰糖的结晶技术，只有南方几个州县的“糖霜户”能掌握，每岁的产量也有很大的运气成分，供给宫廷和权贵的用度，都未必够。
    因而，市肆里能买到的，主要是蔗糖浆，也叫“沙糖”，取其能流动之意，绝非后世的“砂糖”。
    这种黑枣色或者葡萄酒色的“沙糖”液体，在姚欢看来，做腌料比固体糖霜更佳——与酒、酱油混合得更为均匀嘛。
    备好腌料，将小龙虾蒸到刚刚通体变红，移离灶头闷片刻，然后打开屉子，待小龙虾表面的蒸汽水分散尽后，温着浸入腌料中。切不可蒸过头，不仅肉质柴老，还入不了酒香。
    熟醉货毕竟不是生腌窖藏的鲊货，两日内就可食用，反而不宜久放。
    姚欢将醉好的小龙虾吃了一个，嫩、甜，身子有弹性，母虾头里的黄浸渍了酒汁后，口感则比大闸蟹的蟹黄更为独特。
    她分出一半的醉虾，捧到东水门青江坊请姨父姨母试吃。姨父蔡荧文还在啧啧喟叹养了半年的虾，和鱼鸟一般是有感情的，叫人如何下得了口，姨母沈馥之已白他一眼，麻利地剥开几个吃下。
    “欢儿，你可真是被祖师爷赏饭吃，竟得了恁大的运气，捉到这般好

本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>